Ruta de tres días por el Pirineo de Girona

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Lo mejor de esta ruta por el Pirineo de Girona es que no se limita a encadenar lugares bonitos, que ya sería bastante. Lo interesante es cómo encaja todo. Ripoll como puerta de entrada histórica, Sant Joan de les Abadesses como símbolo de un poder femenino casi insólito en su tiempo, Campdevànol como memoria del hierro y del agua, Camprodon como escaparate del veraneo burgués, Ribes de Freser como refugio gastronómico y Montgrony como final en altura, silencio y piedra.

Es un viaje que funciona muy bien como una ruta de ida y vuelta, como una guía práctica para hacer un primer acercamiento a la zona y repetir más adelante, y como inspiración para quienes buscan una Cataluña interior con fondo y no solo con foto.

Día 1: Ripoll, la gran puerta de entrada

La ruta comienza en Ripoll, y no puede hacerlo mejor. Hay lugares que sirven simplemente de punto de partida y otros que marcan el tono del viaje desde el primer momento. Ripoll pertenece claramente al segundo grupo. Aquí no solo aparece uno de los grandes conjuntos del románico catalán, sino también una parte esencial de la memoria histórica del territorio.

No es casual que a la localidad se la relacione con la idea de la “cuna de Cataluña”, porque su peso simbólico e histórico en la construcción del país sigue siendo enorme.

El Monasterio de Santa María de Ripoll concentra buena parte de ese magnetismo. Fundado por Wifredo el Velloso en el año 879, se convirtió en uno de los grandes focos religiosos y culturales de la Cataluña medieval. Su portada románica, añadida en el siglo XII, es una de las piezas escultóricas más importantes del románico catalán y basta situarse frente a ella unos minutos para entender que aquí no se viene solo a “ver un monasterio”, sino a leer historia y descubrir una identidad a través de la piedra.

Dentro, la visita gana todavía más interés con el claustro, los restos arqueológicos y las tumbas asociadas a figuras tan relevantes como Ramón Berenguer III y el propio Wifredo, que en el imaginario histórico aparece ligado al origen del monasterio y, de forma más legendaria, también al relato sobre la bandera catalana.

Según la leyenda, la senyera catalana nació de la sangre del propio Wifredo el Velloso. Herido en batalla, el rey franco Carlos el Calvo mojó sus dedos en su sangre y trazó cuatro líneas rojas sobre el escudo dorado del conde, creando así la bandera que hoy identifica Cataluña. Aunque los historiadores confirman que es un relato romántico sin base documental -las barras no aparecen hasta tres siglos después-, la historia ha calado tan hondo que se cuenta como si fuera verdadera y, además, acompaña perfectamente la visita de este imponente monasterio.

El scriptorium y la inteligencia de la Edad Media

Muy cerca, el Scriptorium de Ripoll completa de forma brillante la visita al monasterio. Si el templo habla del poder espiritual y político, este espacio ayuda a comprender el poder del conocimiento en plena Edad Media. Aquí se explica cómo se copiaban los manuscritos, cómo se fabricaban los soportes, qué materiales se usaban para crear tintas y pigmentos y por qué un libro era entonces un objeto de lujo, casi una pieza de ostentación.

Lo interesante es que la visita no se queda en la superficie. Permite asomarse a una época en la que escribir era lento, caro y complejo, cuando el pergamino exigía un gasto enorme de materia prima y la luz del claustro se convertía en aliada imprescindible para los monjes que trabajaban durante horas copiando textos. Y tú, podrás ponerte en la piel de un monje y tratar de escribir con pluma y tinta como hacían ellos. No es fácil.

También aparecen detalles magníficos, como el uso de yema de huevo para fijar los colores o la importancia de la letra pequeña para no desperdiciar material. Todo esto ayuda a desmontar esa idea simplista de una Edad Media oscura y tosca, porque aquí lo que aparece es una sociedad capaz de producir conocimiento, belleza y técnica en condiciones muy distintas a las actuales.

Patrimonio, queso y una primera noche muy bien elegida

El día sigue en Ripoll con el Museo Etnográfico, que aporta una capa distinta al recorrido. Sus miles de objetos originales permiten ampliar la mirada hacia la vida cotidiana, los oficios, la ganadería, las vajillas, los vestidos o los juegos, y ayudan a que el viaje no quede reducido al gran patrimonio monumental.

Ese cambio de registro funciona muy bien, porque el Pirineo de Girona no se entiende solo desde la piedra románica, sino también desde la cultura material de la gente que lo ha habitado.

La jornada remata con una degustación de quesos de Som Formatgers, una de esas paradas que sirven para aterrizar la ruta en el terreno del producto local. Después de tanto monasterio, manuscrito e historia medieval, sentarse a probar quesos de pastor, elaborados con leche de animales que pastan en libertad y que se reconocen incluso por el tono más intenso de la pasta, devuelve el viaje al presente y a algo muy tangible. El territorio también se descubre en la mesa.

La noche llega en el Hotel Abbatissa, en Sant Joan de les Abadesses, y aquí el alojamiento deja de ser mero lugar de paso para convertirse en parte del relato. Está situado en una colina, con vistas abiertas, silencio y una sensación de calma muy difícil de comprar en una escapada urbana. Además, tiene un componente social que suma mucho ya que es un hotel municipal donde buena parte del personal tiene algún grado de discapacidad, y eso aporta una dimensión humana que se agradece tanto como la buena cocina, trabajada con producto local y con bastante más intención de la que a veces uno espera en un hotel.

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Día 2: Sant Joan de les Abadesses, Campdevànol y miel

El segundo día comienza en uno de los lugares más interesantes de toda la ruta: el Monasterio de Sant Joan de les Abadesses. Si Ripoll impresiona por su peso histórico y simbólico, Sant Joan lo hace por el tipo de historia que conserva. Aquí, durante más de un siglo, gobernaron mujeres. Y no como detalle pintoresco o anécdota lateral, sino como auténticas protagonistas de un poder religioso, económico y territorial nada menor.

Fundado a finales del siglo IX, este fue el primer monasterio femenino de Cataluña, aunque entonces aún no existiera Cataluña como tal. La historia de sus abadesas, de sus dotes territoriales y del final abrupto del monasterio femenino tras las acusaciones lanzadas contra ellas, convierte la visita en algo mucho más interesante que una simple parada románica.

Hay aquí un relato de poder, de linaje, de ambición política y de mujeres pioneras que gobernaron durante décadas en un contexto que no suele asociarse precisamente con la autonomía femenina.

El propio conjunto monástico, consagrado en 1150 y considerado uno de los ejemplos monumentales destacados del siglo XII en Cataluña, aporta además el valor artístico y patrimonial que uno espera de un lugar así. Pero, en este caso, la historia manda tanto como la arquitectura.

El pueblo, la memoria literaria y la transición hacia la industria

La visita continúa por la Vila Vella de Sant Joan de les Abadesses, donde se entiende bien cómo el pueblo creció alrededor del monasterio y cómo su plaza y su urbanismo siguen remitiendo a ese origen. Aquí el viaje cambia de escala, de los grandes relatos fundacionales pasa a una lectura más urbana y más cercana, con referencias literarias incluidas. Joan Maragall veraneó y residió en el pueblo, y escribió aquí textos tan conocidos como El comte Arnau o La vaca cega, lo que añade una capa cultural muy sugerente.

Después llega Campdevànol y, con él, otra gran derivada del viaje: la memoria industrial. El Centre PyFer del Ferro i de l’Aigua sirve para entender cómo el agua y el hierro modelaron la historia del municipio y de buena parte del Ripollès. El edificio que lo alberga, un antiguo molino harinero del siglo XVII, ya da la pista de por dónde va la cosa. Aquí la historia se cuenta a partir de la transformación del territorio y de los oficios.

Campdevànol, clavos para medio país

Lo mejor del centro es que explica bien cómo Campdevànol pasó de tener parroquias dispersas a consolidarse como núcleo gracias a la fuerza del agua y a la instalación de diferentes industrias. La presencia de hierro en la zona y el papel de los arrieros en su transporte acabaron dando lugar a una especialización que hoy resulta bastante sorprende. Hablo de los claveteros, hombres capaces de producir hasta 60.000 clavos al mes para distribuirlos por todo el país, lo que da una idea de la importancia que llegó a tener esta industria local.

También aquí aparece la llamada fragua catalana y la relevancia de la familia Casanova, clave en el desarrollo industrial de la zona. Es una visita muy recomendable porque demuestra algo que a menudo se olvida cuando se piensa en el Pirineo. Y es que no todo fue monasterio, ganado y paisaje; también hubo metalurgia, ingeniería y una economía muy conectada con otros territorios.

La pausa para comer en el restaurante S’ha Acabat el Bròquil encaja muy bien en ese mismo tono de ruta con contenido, pero sin rigidez, ya que el producto local aquí se trabaja con toques vanguardistas sin caer en la extravagancia o facilidad de lo «moderno».

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Miel, valle y un hotel para parar de verdad

La jornada termina en Ribes de Freser con una cata en La Botiga de la Mel, y aquí el viaje vuelve al terreno del producto local, pero con una dimensión personal especialmente bonita. La explicación sobre la vida de la abeja, el papel del zángano y la reina, el proceso de elaboración de la miel y la cantidad de productos derivados -polen, propóleo, velas, jabones, ungüentos o telas enceradas- convierten la visita en mucho más que una compra gourmet.

En este caso, además, se nota una conexión especial con la experiencia, porque la pasión con la que se transmite todo y la variedad de elaboraciones disponibles hacen que la parada resulte de esas que uno recuerda y de las que sale con más tarros de los previstos.

Dormir en el Hotel Resguard dels Vents pone el broche perfecto al segundo día. El establecimiento tiene vistas al valle y a Ribes de Freser, habitaciones amplias y un spa muy completo, con circuito termal, sauna (interior y exterior), hammam, piscina interior, piscina infinita exterior y una atmósfera pensada para desacelerar.

La cena y el desayuno, además, siguen la misma lógica de la ruta con producto de la zona, cocina cuidada y la sensación de que aquí el descanso no se entiende como un añadido, sino como parte real del viaje.

Día 3: Campdevànol, Camprodon y Montgrony

El tercer día arranca de nuevo en Campdevànol con una experiencia que da un respiro a las visitas históricas. Ahora toca escuchar sobre animales, tejidos y formas tradicionales de crear productos orgánicos para protegernos de las inclemencias del tiempo en el taller de lana de OvellaLab. Y funciona muy bien como comienzo, porque demuestra que el Pirineo de Girona no es solo patrimonio heredado, sino también oficios que intentan sobrevivir y actualizarse sin perder su esencia.

En el taller se explica cómo se trabaja la lana de forma manual, sin maquinaria eléctrica, usando ruecas y procesos lentos que devuelven valor al tiempo y a la materia. Aquí se aprende, por ejemplo, que de cada tonelada de lana salen apenas 500 o 600 kilos limpios y listos para trabajar; que de cada oveja ripollesa se obtienen unos 700 gramos realmente útiles; y que de 120 kilos de lana limpia salen solo 50 kilos de hilo. Son cifras que ayudan a entender el esfuerzo que hay detrás de una fibra que muchas veces se ha banalizado o sustituido por materiales sintéticos.

También se habla de los tonos naturales de la lana, de la pérdida de conocimiento en torno al lavado y la selección, y de algo tan poco glamuroso como revelador: la lana 100% natural hace bolas con el uso, precisamente porque es natural y reparable, no una mezcla plástica pensada para durar poco y sustituirse rápido. Es otra de las visitas más interesantes de la ruta porque, sin grandes efectos, consigue hacer visible una cadena de trabajo que casi no vemos.

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Camprodon y el «veraneo» que cambió un pueblo

Camprodon es hoy uno de los pueblos más conocidos del Pirineo gerundense, pero buena parte de su imagen actual tiene que ver con el veraneo burgués del siglo XIX. Eso se nota en cuanto uno empieza a pasear y descubre que aquí no solo hay un centro bonito, sino también una historia muy concreta de familias adineradas llegadas desde Barcelona, chalets elegantes, paseos arbolados y una idea del descanso que tenía bastante más de representación social que de retiro bucólico.

El paseo de la Font Nova concentra buena parte de esa memoria. Médicos, abogados, arquitectos y otros miembros de la burguesía se instalaron aquí durante los meses de verano, impulsando nuevas construcciones, servicios y una transformación urbana muy visible. Hasta pequeños detalles como las camillas del hospital usadas como barandillas tras una riada, ayudan a que el relato no se vuelva solemne y mantenga ese encanto entre histórico y local que tan bien funciona en un artículo de viajes.

Camprodon también permite hablar de la fábrica de galletas Birba, nacida de un colmado que supo ver el negocio en esos veraneantes con dinero y ganas de llevarse algo a Barcelona.

Es una historia estupenda porque resume muy bien cómo el turismo y las élites no solo modifican el paisaje, sino también la economía y las oportunidades de un lugar y, al mismo tiempo, pueden convertir un bonito pueblo, en un escenario donde los fotógrafos pueden encontrar numerosos lugares que inmortalizar con sus cámaras.

Otra de las curiosidades de este pueblo es el paseo Maristany. A partir de los años 1924 y 1925, la construcción de segundas residencias se desplazó desde la Font Nova a esta zona, levantada en los terrenos de una masía que Francesc Maristany había comprado para construir allí su residencia familiar. El resultado fue un paseo amplio, flanqueado por árboles y ligeramente curvado, diseñado para reforzar esa sensación de amplitud y de montaña elegante que todavía hoy conserva.

En esta zona participaron además varios arquitectos destacados en el diseño de las viviendas, y aquí tuvo una casa Juan Negrín al final de la Guerra Civil, en la finca Vora del Ter. El dato ya sería suficientemente interesante por sí solo, pero el paseo guarda todavía otra rareza más y que te animo a localizar en tu caminata por este paseo.

En una de sus propiedades se integró una pequeña iglesia románica y un claustro procedentes de San Esteban de Gormaz, traídos piedra a piedra desde Soria. Es uno de esos detalles entre extravagantes y fascinantes que resumen bastante bien lo que fue aquel veraneo burgués. Una mezcla de dinero, deseo de distinción y una idea muy particular de cómo convertir un pueblo de montaña en escenario de prestigio.

Montgrony, piedra, silencio y final en altura

La última gran parada es el Santuario de Montgrony, y aquí el viaje se eleva literalmente. Situado en un precioso entorno de montaña, el conjunto tiene esa combinación tan eficaz de espiritualidad, historia y paisaje. Abajo queda el santuario; arriba, la iglesia, a la que se accede por una escalera de 144 peldaños tallados en la roca. El dato del número de escalones no es solo curioso, sino que remite al mito de la escalera de Jacob y añade una dimensión simbólica que encaja perfectamente con el lugar.

Más allá de la anécdota, Montgrony es una parte muy atractiva de esta ruta por el Pirineo de Girona porque obliga a bajar el ritmo de forma natural. Aquí no hay prisa. La hospedería ofrece habitaciones sencillas pero amplias, sin televisión, lo que en un mundo lleno de pantallas casi suena a lujo ascético. También hay cocina de proximidad, platos sencillos, sabor limpio y un ambiente de paz que cuesta encontrar incluso en muchos alojamientos rurales que presumen precisamente de eso.

Además, la zona permite hacer senderismo y alargar un poco la sensación de retiro antes de volver a la carretera. Por no hablar de los comentarios acerca de las fuerzas telúricas que habitan la zona. Después de tres días de monasterios, talleres, catas, pueblos y hoteles con carácter, Montgrony aparece como un final muy coherente, con menos discurso y más silencio, menos explicación y más contemplación.

Un Pirineo de Girona con muchas capas

Lo que hace especialmente buena esta ruta es que no se limita a enseñar lugares, sino que va enlazando historias. En tres días aparecen el románico, el poder condal, los manuscritos medievales, la memoria femenina de un monasterio, la industria del hierro, la burguesía veraneante, la miel, la lana y la cocina de proximidad. Todo ello, además, con una geografía muy manejable y con la sensación constante de que cada parada aporta algo distinto.

Ese es, probablemente, uno de los grandes atractivos de hacer una ruta en el Pirineo de Girona. Permite hacer un viaje breve pero muy lleno, con mucho contenido y sin necesidad de forzar el itinerario. Aquí el paisaje importa, por supuesto, pero también importan muchísimo las historias que lo sostienen. Y cuando un destino consigue combinar ambas cosas -lo bonito y lo significativo-, lo normal es volver a casa con la impresión de haber viajado más de lo que dicen los kilómetros.